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开封有个宝珠寺

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开封中山路北面有个龙亭公园,公园外表看上去其貌不扬,远远能看到一座金顶朱墙大殿悬于天上,走得近了才发现大殿两侧还有人工湖水随风荡漾,两湖夹住一条步道,步道宽阔冷清,径直连着通天的阶梯,欲登大殿,要先通过对腿部肌肉的试炼。中间的浮雕斜坡已经模糊难辨,分不清是龙是虫。阶梯多且陡峭,爬到一半向后回望,竟还有些恐高,头晕微旋,再抬头看一眼大殿,仿佛正立于头顶之上,此时脖颈微僵,不敢再向后仰,只得俯身向前,自然摆出了朝拜姿势。登到顶端,虽没有一览众山小的磅礴气势,但登高望远,吹吹冷风,心情也能开阔不少。


(龙庭公园大殿)

(龙庭公园)

 

此时正值午后,雾霾的天空虽阻挡了些冬季阳光的温暖浪漫,但泛黄的光在天空散射开来,给远方街景蒙上了旧日色彩。开封确实陈旧,这一对人工湖就是20年前的光景。湖临着马路,湖心有亭子和北方冬日里惨淡惯了的干草,简单刻意的人工痕迹让湖看起来平淡无奇,可一旦怀旧的心情泛起,愿意花50块钱租一条脚踏船,竟也有时光旅行的意味。这是开封入冬以来的第一次降温,在湖中急行时,干燥的冷风扑在脸上,心里却涌起五六岁时为了玩而不怕冷热的劲头。刚上船时一阵兴奋地忙着追鸭子,很能给自己找乐趣。过了一阵儿便停脚漂在湖面,感受巨大的寂静一股股袭来。风推动湖面,不远处桥洞里的街景自己动了起来,一页页地翻过旧房子和骑自行车的人,就像自己的童年记忆,画面断续且没有声音。船漂到靠近路边,发现卖粟米卷的大爷在看着我们,大爷穿藏青色棉袄,腰间系紧了白围裙,一手握满瓜子,一手不住地往嘴里送,悠闲地欣赏这一刻湖上最有趣的风景。


(潘家湖)

 

听说这东边的湖叫潘家湖,潘家湖中有乱草丛生的湖心岛,划船也不得靠近上岛。就在湖心岛的对面,笔直的龙亭东路是观湖景的好地方,特别是晚上彩灯在湖上亮起时。龙亭东路倚靠这湖景,建起了成排的商铺、酒吧、咖啡馆和小民宿,只是政府也看好了潘家湖景,拆了环湖一带的商铺与民房,计划重资改造成旅游商业区。由龙亭东路拐进东边的小路,即将拆迁的一片平房热闹非凡。自行车穿梭在狭窄的小路中,小卖部依然摆满了杂牌子的饮料和五光十色的小零食,几盆干枯的菊花残留着几个月前菊花节的盛大气氛。旁边的黑屋里,大叔坐在老板椅上打瞌睡,老版西游记的背景音乐从电视里传出,又在几个刹那间搅乱了时间线。

 

我们拐进这个小世界是为了寻找宝珠寺。

 

(即将拆迁的龙亭东路)

 

宝珠寺有将近100年的历史,听说寺内僧尼合和而住,香火旺盛。曾经,宝珠寺为“女众林”,即供女众信徒诵经礼佛之地,由百岁高僧净严法师创立。净严法师师从中国近代著名的佛教改革家太虚大师,1925年,法师奉其之命,回到河南,身负复兴中原佛教的重任。而宝珠寺顺应时势,在中原佛教的改革中当起了先锋。再之后中原佛教有了合法团体领导,虽经历战争与革命,中原佛教复兴之路艰难曲折,但净严法师在年代更迭中心守佛法,信念如一。

 

因着这历史意义,有当地人推荐我们去参观,却没想到撞入一片即将归于尘土的小市井。宝珠寺的飞檐猛地从半残的墙头窜出,抢了这小市井的风头,墨绿色的亮瓦护住了下方旧墙壁上亮眼的“佛光普照”,墙顶的太阳能热水器让“佛味”充满了生活气息。本来心中一紧,怕这宝珠寺也要被拆,但拐进一个胡同,宝珠寺的大匾额醒目锃亮,便放了心,想是香火繁盛之地也不会遭到如此冒犯。

 

一尊大笑弥勒端坐在玻璃罩子里,坦胸露乳,头上横批“皆大欢喜”,但愿这是世间常见的结局。寺院不大,为三进二重院落,方正清爽,三面建筑显得高大。院中铜鼎烟雾缠绕,香气直逼头顶。正巧寺内无人,便幻想一本书一壶茶在此消磨时光,伴佛祖左右。

 

而在宝珠寺佛祖身边,早有人陪。老头看着六十多岁,灰胡子杂乱有型,冬季里迷彩花纹的棉服夹克搭水洗牛仔裤,身材修长挺拔。终年坐在宝珠寺外墙“佛”字底下,倚靠一把捡来的绿色单人沙发,守住快要剥光的“南无阿弥陀佛”。老头是周围的名人,逢人便讲自己的离奇故事,只可惜自拆迁以来,这条街上外人便少了,老居民已经对他的传奇经历熟稔于心,他演讲的机会寥寥无几。但老头并不糊涂,说话思路清晰,掷地有声,你若是听久了要走也定不纠缠,礼貌道别,默默坐回沙发凹陷的窝。他的故事从1970年代开始,围绕着分房与拆迁,涉及情报谍战,也攻克了世界级科学难题,话题疯癫,人却清醒,有街头说书人的气质,估摸着沾了不少宝珠寺的灵光。

 

(宝珠寺“守寺人”)

 

不光是因着宝珠寺,整个开封城都在八朝古都的烘托下闪烁着灵光。开封位于运河与航运枢纽,因地利而迅速扩张,一时间独占了都城的光环。宋朝时的东京据说是当时世界第一大城市,文化、商业、娱乐盛极一时,风光无限。即便是今日,整个开封都逃离不了盛世的回忆,依旧梦着东京繁华。

 

走出龙亭东路闭塞的小世界,撇开不大的宝珠寺与喋喋不休的守寺人,开封展开了更广阔的光景,距离龙亭公园不远的清明上河园就是这广阔世界的代表。冬季的东京城清冷极了,偶尔碰到卖年糕的京城商贩和漫无目的的牵马人,都在空旷的城市里心不在焉地扮演自己的角色。据说园子是严格根据清明上河图修建,特色便是画幅中心的虹桥。园子里的虹桥真是红色,早晨8点会有画中一般过船的表演,这也是园子里人群最集中的时刻。表演是清明上河园的核心,在园子各处按时上演,演员认真到位,虽说模式化,但毫不懈怠,给冬季的冷清增添了不少暖意。


(清明上河园表演)

 

游客在清明上河园里勉强扮演着东京梦华,而真正的开封人早过上了怡然自得的小日子。就在园区外的河边小公园,噼噼啪啪响声震天,两位大爷扭转身躯,鞭子甩得潇洒流畅,手臂轻扬,鞭子如彩带般飘逸灵动,又在接触地面的刹那发出猛兽般的巨响。借着鞭子的节奏,另外两位大爷太极推手打得火热,进退间步伐轻盈,力道十足。已是夕阳后的傍晚,河水残留着余晖,风冷得更厉害了,也吹出了只属于北方的凄清,几位大爷的武功身法已变成长影流动,开封还固自蹲坐在时间中不肯前进,给其中的人们留下一点余地得以喘息。


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邱晨晨

90后,不知道怎么定义作家与旅行家,但一直折腾着前进。从19岁开始实践旅行的梦想,已去过十几个国家,相信在一个国家找到一个房子住下来过一段柴米油盐的日子是最好的旅行方式。大学毕业开始间隔年,10个月去过6个国家,在约旦和毛里求斯工作生活。回国后在上海创业,从事VR相关内容。坚信经历越多越能讲好故事,看的风景越多越能明白人事。豆瓣专栏作家。TA的窝邱晨晨

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